EL FINAL DEL VERANO LLEGÓ.........


Hacemos noche en Aguas Calientes , pueblo base para la ascensión al Machu Picchu , nos dimos un baño en unas termas para relajar el cuerpo y la mente , te alquilan el bañador y la toalla por 2 €, algo de reparo tuve a la hora de ponerme el bañador que pocos minutos antes alguien se había puesto , pero como soy turista , no importa.Esta todo pensado para que no tengas excusa en hacer todo lo que se te ofrece .
A Cuzco llegamos con la satisfacción de quien a cumplido con uno de los objetivos paisajisticos del viaje, pasamos el día sacando unos billetes para ir a Puno y dando vueltas por esta ciudad mientras esquivamos a los vendedores de excursiones que se dirigen a tí con la frase "Excursión a Machu-Picchu , AMIGO" , te dan ganas primero de mirarle fijamente y decirle con voz de Constantino Romero (Clint Eastwood , se entiende) "Yo no soy tu AMIGO" para despues añadir con voz de Camilo García (doblador de Indiana Jones ) con una sonrisa de sobrao arqueologo/aventurero/alopecico "Yo ya he estado allí,MUCHACHO".
Nos vamos a Puno , ciudad peruana, por llamarla de alguna forma , a orillas del lago Titi Kaka . Es una ciudad que ha crecido alicatando con casas de ladriño visto las montañas circundantes.El viaje es muy agradable , un autobus muy amplio y semivacio que permite disfrutar del paisaje desde casí todos los lugares del mismo.Quizas haya pasado en los autobuses los momentos más plenos de este viaje (soy un raro).Me he quejado mucho de las interminables horas pasadas metido en buses , pero esos momentos en los que dentro del autobus con la musica elegida en los cascos , viendo pasar por la ventanilla el paisaje , los pueblos , la gente , esa sensación me hacía sentir muy bien.
Sé que es por mi caracter de constante observador, de espectador de la vida , disfruto más asistiendo contemplativo al desarrollo de las cosas que participando , no es que sea para sentirme muy orgulloso de esto , pero es la forma de ser de uno, que se le va hacer.

La primera visión del lago es bastante decepcionante , un lago medio pantanoso en la parte que toca la ciudad y no muestra nada especial .Esta pobre impresión me deja aparentemente sin objetivos en lo que a paisajes se refiere , tenía muchas esperanzas en esta ultima parte del viaje.
Al día siguiente salimos hacía Copacabana , ciudad ya en Bolivia desde donde queriamos conocer el dichoso lago, no teniamos muchas esperanzas despues de ver la parte peruana pero allá que ibamos.El paso de frontera lo hago un poco más alerta que otras veces por esa leyenda creada por guias y comentarios de otros turistas (cuidado en la frontera UUUUH,que eres español UUUUUH, que viene EVO MORALES y te come junto a YPF UUUUHH) de que Bolivia es un poco más salvaje , todavía , que Perú.El paso de frontera se desarrolla sin sobresaltos , excepto por una pregunta a contestar en el formulario de entrada "¿Ha estado implicado en actividades de espionaje , o sabotaje, o de terrorismo o de genocidio? " ma'cojono.
Al llegar a Copacabana cogemos un barco con otros 20 guiris camino de la Isla del Sol , la isla más grande del lago de donde dice la leyenda que nació la cultura Inca.Lo primero que se encuentra uno es unas infernales escaleras de 200 escalones que llevan hasta los hostels , teniendo en cuenta la altitud del lugar , 3.800 ms, cuando llevo 15 le dan ganas a uno de decir esa frase tan celebre y que dicen los jefes de las expediciones :"Acamparemos aquí, en este escalón .Mañana subiremos 15 escalones más"
La visión del lago despeja todas las dudas , estaba ante una de las visiones más bellas del viaje.Creia que los lagos del sur de Argentina me tendrian curado de espanto , pero este es un lago que más que un lago parece un mar rodeado de montañas ,cuando la vista te alcanza porque hay zonas en las que la vista solo da para ver una linea un poco más oscura paralela al azúl del lago .Si añadimos la poca explotación turistica de la zona , tenemos un paisaje maravilloso con una tranquilidad increible, una sensación probablemente acrecentada por las bajas expectativas despertadas en Puno.Pasamos esa tarde paseando por la isla, dormimos en la isla para al día siguiente confirmar en el otro lado de la isla esos paisajes de una gran masa de agua apenas surcada por algún barquito de vela .
Por la tarde vuelta a Copacabana.En la isla conocimos a Javí , un leones , un viajero de esos que anda dando la vuelta al mundo y que tantas comeduras de coco me producen , quizas demasiadas.Compartimos con él día y medio , probablemente estos encuentros para él no sean demasiado significativos , pero para nosotros son muy de agradecer porque nos oxigenan bastante .Esa noche en Copacabana rodeados de vasos de caipirinha vacios (casi tengo que empeñar mi reloj calculadora KENKO - KK1081 de ultima generación,que aún funciona) tuvimos una enriquecedora conversación ,al menos por mi parte , sobre la duración de su viaje.El descubrimiento de lo nuevo cada día , uno de las principales motivaciones para estos viajeros tan admirables , por otro lado , para mí acaba convirtiendose en el principal inconveniente, llega un momento en el que me saturo , no puedo asimilar tanto paisaje tanta gente nueva , prefiero conocer más en profundidad las cosas , necesito escavar más en las cosas que conozco porque sino pasan por mi sin dejar nada , lo unico que dejan es una foto.

Al día siguiente , viaje a La Paz , una ciudad que casi todo el mundo describe igual , nos es una ciudad bonita pero merece la pena ir , es curiosa.
Y cierto que lo es , es como un pueblo en el que viven 1 millón de personas .El centro tiene unos cuantos edificios coloniales un poco descuidados y el resto es una infinita sucesión de casas que trepan hasta perderse de vista por las colinas que la rodean, todas estas casas de ese estilo que triunfó aquí: El ladriñismo visto .Las calles llenas de furgonetas que te llevan a cualquier punto de la ciudad discurren por entre puestos de comida , ropa y cualquier cachivache digno o indigno de ser vendido , casi siempre atendidos por mujeres vestidas de forma que Zara aún no ha copiado , gusta ver un sitio en el que la gente viste de una manera suya y no la copia de la ropa de cualquier cantante multioperada que sale en la tele.
Nos alojamos en casa de Barbara , la suiza que habiamos conocido en otro momento del viaje.La casa en lo alto de una de las montañas tiene de la ciudad una vista impresionante.Nos trató estupendamente y mejoró en mucho la impresión un poco marimandona que nos había dejado en Salta.
Como no podía ser de otra forma tuvimos problemas de estomago , vamos que lo que mejor podía definir nuestro paso por el baño era ese temazo de Camarón de la Isla "Como el agua".Nada que la cerveza no pudiera arreglar , o no.
Coincidimos con una una gran fiesta de origen cristiano pero que es una excusa para ponerse morao a beber , vamos como en todo el mundo ,"El cristo del Gran Poder (beber) ".Consistía en un desfile de distintos grupos o asociaciones , vestidos de forma muy llamativa que recorrian las princiales calles de la ciudad , cada uno acompañados de orquesta con las que realizaban coreografias ensayadas desde hace meses .Todo muy bonito pero lo mejor era que eran avituallados alcoholicamente cual ciclista borracho , resultado a las 6 horas de haber salido (el recorrido duraba 12 hs) lleveban unas cogorzas que no entraban por las puertas , el final del desfile entre el cansancio y el alcohol recordaba a la pelicula "Danzad,danzad malditos".
En La Paz conocimos un lugar que mercía la pena conocer .Según nos contó "el Diego" , un artista/pintor amigo de Barbara , allí si tienes casa puedes vivir con 50 dolares al mes , como ejemplo vale decir que con un peso boliviano (10 centimos de €) puedes comprar 25 naranjas.

Al día siguiente volariamos de nuevo hacia el gran Buenos Aires .El fin del viaje esta cerca.




Saludos de Cordo.

Copacabana... Bolivia!

(09/06/06)

El autobús se dedicó a bordear el lago, pero tan tierra adentro que no se veía por ningún lado. Al llegar a la frontera con Bolivia, hicimos el trámite en ambos lados sin ningún problema, a pesar de que el responsable del autobús en el que íbamos, fuera un mal educado que acabó por caernos mal por su trato despectivo y su feroz intento de que cambiásemos nuestros soles en el establecimiento fronterizo del lado peruano, en el que seguramente le darían comisión...

Si hasta la fecha habías recordado con cierta asiduidad la famosa máxima de "lavado, pelado o no consumido", al entrar en Bolivia se hace omnipresente, porque además de "lavado", debes añadir "con agua mineral", y porque todo el que pasa por Bolivia, deja algo en esta tierra...

Continuamos nuestro camino en bus hasta Copacabana, desde donde salen las embarcaciones hacia la Isla del Sol. En esta isla del lago Titicaca fue donde nacieron, según la cultura Inca, el primer Inca y su coya.

El viaje en barquito dura una hora y media, y te permite admirar la Isla de la Luna (que es donde tenían recluidas a las vírgenes), la Cordillera Real (al este y con nieves perpétuas) y la inmensidad del lago, que en ciertas direcciones parece no tener límites dado que no ves las montañas que lo rodean.

Al llegar a la isla te abordan unos cuantos lugareños que intentan llevarte a su hostel o enseñarte las ruinas cercanas a cambio de unos bolivianos (moneda de Bolivia), pero esta vez eso no debe importarte... Lo importante esta vez es plantearte cómo vas a subir los 204 escalones que te separan de la zona de alojamientos, con esos 20 kilos de mochila que llevas encima, encontrándote a 3800 metros de altura. Y es que si hasta ahora habías sentido de vez en cuando la falta de oxigeno, de repente se convierte en algo insalvable. Empiezas parando a los 25 escalones, después bajas el ritmo y aguantas un poquito más, y tras 5 paradas, quizá te hagas los últimos 50 del tirón.

Nos alojamos en un hostel horrible al que nos llevaron engañados, y es que después de subir, lo único que quieres es quitarte de encima el lastre de la mochila, y cuando te quieres dar cuenta, ya has pagado sin comparar nada de nada.

Esa tarde nos acompañó Luís, nuestro guía, un chaval de unos 11 años que nos dio una vuelta por los alrededores del pueblo explicándonos todos los atractivos cercanos: ruinas, huellas del Inca, balsa de totora, residencia del regidor español , faro para ver la puesta del sol, y contestó a todas nuestras preguntas sobre cómo la gente se ganaba la vida en la isla y por qué estaban peleados los de la parte norte con los de la parte sur, y es que al parecer hace unas semanas una niña de la parte norte encontró oro en unas ruinas de la isla y los de la parte sur se lo quitaron. Resultado, han cerrado las fronteras... Ahora no hay barcos que hagan el rocorrido que une ambos puertos de la isla, y ya no se ajuntan los unos con los otros.

Llegamos hasta "el faro", al cual suben los turistan en peregrinación para ver la puesta de sol. El problemilla fue que llegamos hora y media antes de la puesta de sol, pero nos vino bien, porque conocimos a Javi, un leones que tras vivir varios años en Inglaterra y currar como un león, ha decidido darse una vueltecita al mundo para ver qué es eso que le cuentan todos por allí. Porque cada vez que lo comentaba con la gente de allá, le decían algo así como: Sí, me acuerdo de cuando lo hice yo... Vamos, que en Inglaterra es una especie de tradición y lo puedes poner en el curriculum y todo, que da puntos porque piensan que sabes desenvolverte y tratar con la gente, en lugar de mirarte como a un vago que sólo quiere divertirse y no currar, como podría pasar en ciertos sitios en España.

Despedimos a Luís dándole 5 bolivianos, y se perdió entre los arbustos corriendo ladera abajo como un gamo. Justo antes Héctor me preguntaba cuánto le damos, y yo contestaba que no tenía ni idea, ¿10?, ¿20?, hasta que Javi nos hizo ver que debíamos tener cuidado, no fuera a ser que le pagásemos más de lo que iba a ganar su padre en ese día, y claro quedaría un poco mal. Y es que uno no sabe cuanto gana un boliviano de a pie en bolivianos, pero si por andar con un turista un rato vas a ganar más que siendo maestro de escuela, ¿para qué darte el palizón a ser maestro???

Ese día lo acabamos cenando espaguetti con Javi en uno de los pocos restaurantes de la isla, que no pasaba de ser un barraconcillo helado con cuatro mesas. Después a la camita, que al día siguiente nos esperaba una caminata de 4 horas por la isla para poder admirar unas ruinas más.

Por el camino nos encontramos con la frontera. Una cabañita y un pretil de piedra de medio metro de alto con un par de palos a modo de entrada. Allí un par de señores nos pidieron unos bolivianos a cambio del salvoconducto, que incluía una entrada al museo del oro, sito en la parte norte de la isla. Yo a cambio le pedí que me diera unas hojitas para coquear de la bolsa que tenía encima de la mesa. El problema para visitar el museo es que había que bajar hasta el pueblito, y aparte de que luego habría que subir otra vez, no teníamos nuestro equipaje, así que no nos dió tiempo a visitarlo.

Por la tarde de vuelta a Copacabana para dormir y salir al día siguiente lo antes posible hacia La Paz. Esa era la idea, pero encontramos un pub para extranjeros con músiquita y margaritas, y aunque en un principio íbamos a tomar sólo una para despedirnos de Javi, pero acabamos preguntando si se podía pagar en Soles y Dolares y salimos de allí muy contentos. Gran velada, sí señor.

Puno y el Titicaca

(06/06/06)

Nos tuvimos que levantar sobre las 5 de la madrugada nuestro último ¿día? en Aguas Calientes (aunque le han cambiado el nombre al pueblo por Machu Picchu para aprovechar el turismo), porque le tren salía a las 5'45AM. Tras hora y media llegamos de a Ollantaytambo donde, no bien has traspasado la valla que delimita la estación del tren, te encuentras con 15 autobuses de esos de 20 plazas, que te ofrecen llevarte hasta Cuzco por 6 soles, así que nos metimos en uno y topalante!

En Cuzco decidimos pasar otra noche para descansar un poco de los madrugones de los últimos días, así que visitamos otro par de museos "imprescindibles" y perreamos por la ciudad hasta el día siguiente que salimos en bus para Puno, a orillas del Titicaca.

No hicimos mucho en Puno, en la que sólo estuvimos una noche, pero nos sirvió para empezar a hacernos una idea de cómo es el lago... Algunos datos extraidos de una página web, y contrastados sobre el terreno hablando con la gente que vive en sus orillas: "Este lago se encuentra en el altiplano andino, en la frontera entre Perú y Bolivia. La superficie abarca unos 9000 kilómetros cuadrados y descansa a unos 3800 metros sobre el nivel del mar. Su profundidad máxima se estima ser de unos 460 metros. Claro, todas estas medidas aumentan según la ferocidad de las lluvias. El lago actual es una muy pequeña porción de lo que una vez fue un inmenso mar."

Sí, sí, habéis leído bien, 9000 kilómetros cuadrados de aguas azules y cristalinas, en su inmensa mayoría...

En Puno sólo recorrimos el centro turístico, que consiste en un par de calles paralelas cerca de la plaza de armas, y las perpendiculares que unen ambas en un recorrido de 4 cuadras. Suficiente porque nada más llegar y antes de salir de la terminal de autobuses, ya habíamos comprado los billetes para salir de allí en otro autobús al día siguiente, bien prontito por la mañana, para no perder la costumbre.

Lo que sí hicimos fue apretarnos un lomito de alpaca en la cena, y probé el vino caliente, que resultó ser una sangría a 50 grados con un sabor agradable a limón, cuando empezó a enfriarse un poco.


Pat Garret.

Vista una ruina...

(06/06/06)

Tengo la sensación de que cuanto más barato es un país, más ven al turista como un saquito de dinero con patas. Al saber que en realidad para nosotros no supone gran cosa gastar lo que a ellos les cuesta vivir un día entero, te asedian allá por donde vas sin prestar ninguna atención a tus reacciones, excepto si asientes con la cabeza, lo cual significa que has picado.

Te hablan en inglés, les contestas en español y te siguen hablando en inglés, porque no escucharon tu respuesta, sólo atienden al movimiento de tu mano hacia el bolsillo y no oyen la frase que más he repetido acá: no, no, no gracias... Me cabrea haber dejado de ser un persona para pasar a ser un fardo.

Héctor me dice que me tranquilice. Entonces viene algún otro que te entra más suave, a solas, sin otros 4 alrededor vendiéndote lo mismo, alguien de alguna agencia, y picas, y te tima. Y aunque para tí son 4 euros de nada, el porcentaje es alto y para él es un pastizal, y el buen rollito de hace un rato se convierte en mala leche al constatar el timo y me dan ganas de ir a la oficina otra vez y llamarle ladrón, pero el bus no espera a nadie...

Cuzco fue el centro del imperio del Inca, así que vas a plantar una patata y decubres unas ruinas. Puedes visitar decenas en pleno Cuzco, a pocos kilómetros, en el valle Sagrado, en Machu Picchu... En todas ellas el guía te cuenta lo mismo con pequeñas variaciones: la separación del mundo en tres niveles (cielo, tierra y subsuelo; pasado, presente y futuro; condor, puma y serpiente; Inti, Pachamama y antepasados... creo, y que me perdonen los expertos), los 4 suyus del imperio del Inca (las 4 regiones en que este estaba dividido), las distintas clases sociales, los distintos tipos de arquitectura cuyo máximo exponente fue el inca imperial, los avances tecnológios y astronómicos, edificios antisismo con inclinaciones en las paredes, puertas trapezoidales, canalizaciones de agua subterraneas y fuentes, terrazas para cultivo o para evitar el desprendimientos de tierras, observatorios astronómicos, y un montón de teorías mezcladas sobre para qué hicieron esto o aquello, o cómo concebían tal o cual cosa. Cientos de nombres en quechua o aimará... pá volverse loco niño!!!

Y sí, es cierto, impresiona ver miles de pedruscos, algunos de 30 ó 40 toneladas, perfectamente pulidos y encajados al milímetro, incluso después de más de 500 años y varios terremotos, y te imaginas a miles de obreros currando y muriendo ladera abajo para que el Inca (o rey), la nobleza y los sacerdotes disfrutaran de unos chalecitos en lo alto de la montaña que no veas.

Pero claro, después de oír tantas veces las excelencias e inteligencia del pueblo que posteriormente fue arrasado por la conquista española, te acuerdas de que 2000 años antes, los griegos y romanos ya desarrollaban semejante sofisticación, por no hablar de las pirámides egipcias... Vamos, que muy bonito, pero con tiempo y mano de obra barata, hasta se puede construir la Gran Muralla China.

A pesar de todo, debo tener más de 200 fotos de ruinas incaícas... por algo será!

Casi me olvido del chasqui!

Los chasquis eran los mensajeros del imperio, unos tíos rápidos como el viento que se hacían 20 kilómetros a toda ostia hasta el siguiente puesto "chasquero" (o waka), por unos caminos de piedra con trozos de escaleras empinadas que dan miedo, para pasar el mensaje que fuera, y es que no tenían móvil...

La versión moderna la representan unos niños de 10 ó 12 años que, vestidos a la antigua usanza inca, bajan por las escaleras de acceso a Machu Picchu (tiempo promedio para un turista 45 minutos), en los 20 minutos que el bus tarda en hacer todo el zig-zag de curvas de la carretera, y en cada tramo se para a esperar al bus para gritar a pleno pulmón -Adiooooooos- mientras agita la mano, para que el turista le vea, se ría, y abajo del todo, cuando se sube al autobús y sin parar de gritar y agitar la mano le dice algo ininteligible en quechua, le suelte algún sol.

Este se lo ganó, muy gracioso el chaval, y muy muy rápido!!!


Pat Garret.

Se termina

(05/05/06)

Al igual que durante mi última semana en Madrid no podía pensar en otra cosa que no fuera el viaje, ahora no puedo dejar de pensar en la vuelta.

Me descubro haciendo planes para cuando vuelva, recordando qué dejé a medias, enumerando en una lista mental cosas que debo hacer, ya no estoy aquí. Para mí el viaje iba de Usuhaia a Machu Picchu, y aunque nos saltamos Bolivia y con ello el Salar de Uyuni, Potosí, La Paz y el Titicaca, he cumplido con la meta, y se acabó.

Ahora nos dirigimos hacia La Paz, con lo que pasaré por el lago y conoceré una ciudad más, pero mi cabeza ha volado a Madrid, una lástima...


Pat Garret.

El mal menor

(03/06/06)

Mañana domingo hay elecciones generales acá en el Perú y aunque cada uno va a votar aun candidato, toda la gente está de acuerdo en algo, hay que buscar el mal menor. Como nos dijo ayer un señor en un restaurante en Cuzco, es como si te preguntan que huevo quieres que te corten...

La confianza en los políticos está bajo cero. Hay que elegir entre, por un lado, Alan García, que ya gobernó hace unos años y tras vaciar las arcas del estado sin hacer nada bueno para el país, sino robándoselas, huyo a París hasta que prescribieron sus delitos, y cuyo eslogan de campaña es "El cambio responsable", y por otro Ollanta Humala, exmilitar con discurso social y sin ninguna experiencia política conocida. Eso asusta a algunos peruanos que opinan que más vale ladrón conocido que ladrón por conocer, porque la gente no recuerda un sólo gobierno desde que acabó la dictadura, que no robara a manos llenas.

Acabo de oír una conversación entre la guía de la excursión de hoy y el chofer del minibus. Ella afirma odiar al bogierno y él se define aprista pero no alanista, y va a votar a Ollanta, ella votará por Alan, porque confia en que al menos a este la oposición lo controle y meta caña, mientras que al otro, dice, no lo podrá controlar nadie.

Todo esto tras unas primarias para la elección de los dos "elegibles", en las que se presetaron 21 candidatos, y tras sospechas de tongo se quedo fuera, 3ª clasificada, una tal Lourdes de la que todo el mundo decía que era una gran candidata, en favor de Alan García, segundo por un pelo.

Así de dividio está el tema, y la gente echa de menos a Fujimori, del que dicen que al menos hizo cosas por el país, construyó escuelas, hospitales, centrales eléctricas, y además nunca se demostró ningún robo o fraude por su parte, aunque sí por parte de su principal asesor!

(05/06/06)

A ganado Alan García, que salió a fetejarlo tras las encuestas a pie de urna, sin esperar siquiera a un escrutinio parcial. Ollanta se mosqueó un poco y arremetió contra él, pero al día siguiente aceptó el resultado.

Alan ha ganado en la capital, Lima, y en el norte, con menos población autóctona, mientras que Ollanta ha arrasado en el centor y sur, poblado principalmente por autóctonos (que decir indígena ya explicamos que no es correcto...)

Por otro lado, en el congreso, va a haber 45 diputados del partido de Ollanta, y sólo 37 del de Alan, creo recordar. No sé cómo funciona aquí el tema del gobierno, la verdad.

Esperemos que esta vez Alan se esfuerce por pasar a la historia como un buen gobernante y no demuestre que el electorado puede tropezar infinidad de veces en la misma piedra.


Pat Garret.

TODO ES MARAVILLOSO (en general)

A raíz de leer nuestros ultimos post en el blog tal ha sido el aluvión de e-mails recibidos (gracias Gonzzo) preocupandose por nuestro estado de animo y animandonos a proseguir el viaje , que he decidido escribir una cronica mucho más optimista y positiva, a ver si lo consigo.
Antes de nada quiero decir que soy superfeliz, una vez dicho esto , nuestras jornadas comienzan levantandonos practicamente de noche por lo que tenemos un maravilloso día por delante, enterito , lleno de grandes aventuras que estan ahí esperando ser vividas.El levantarnos temprano nos permite admirar la aparición sobre este lado del hemisferio de uno de los dioses de esa maravillosa cultura que es la cultura Inca; ultimamente estoy pensando hacerme inca , poco a poco empiezo a vestir como ellos , con el gorrito de lana pese a los 25 ºC y las chanclas tan tipicas de esta gente que consiguen no pasar frio cubriendo sus delicados pies con una capita de mugre maravillosa.
Las interesantes excursiones nos trasportan a epocas pasadas para comprender mejor la vida de esta civilización, cuya capacidad para esculpir la piedra es fascinante.Uno no se cansa de ver piedras y más piedras , todas ellas maravillosas ;en uno de estos misticos lugares descubrí a Franmussen abrazado cariñosamente a una gran piedra con forma de piedra , dicen que te trasmiten sus buenas vibraciones , me encantó, me emocioné y me encontré a mi mismo llorando , soy tan sensible.....
Por si estas sensaciones no fueran suficientes tenemos la enorme fortuna de contar al volante de alguna de las furgonetas con pilotos de pruebas de Toyota Rallies , que nos hacen disfrutar en cada curva de la maravillosa experiencia que es estar vivo.En estos desplazamientos no falta por el hilo musical del vehiculo musica del lugar,maravillosas canciones populares de estilo cumbia o reggaeton con titulos tan atractivos como "Olvidala","Muero por verla",""Quiero que seas mi estrella" , "Salí con tu mujer" o "La vida sin tí,no es vida".
Y que decir de la perfecta y bien engrasada maquinaria turistica peruana.Es tan infalible que uno no necesita tomar decisiones , no necesita pensar donde quiere ir o donde alojarse , ellos lo piensan por tí , te llevan y te traen de un lado para otro , evitandote el engorroso problema que es tomar decisiones.No existen necesidades porque estan cubiertas antes de que existan, es, es, maravilloso.
Por no hablar de la suerte que es poder pasar una noche en uno de esos fantasticos y modernos alojamientos multiuso , en los que aparte de poder dormir , uno puede cocer marisco , tomar una sauna o cultivar hortalizas.Sin olvidar esa inolvidable experiencia que es dormir en un colchón que con su forma emula la de una canoa de los nativos de la tierra de fuego ; o los cuartos de baño con ese olor tan caracteristico de aquellos que en algun momento habitarón estas maravillosas tierras.
Bueno amiguitos me voy antes de que me cierren uno de esos maravillosos puestos de artesania , que le he echado el ojo a una figura de llama de 1,50 ms y 17 kgs , la he visto por 80 soles , seguro que regateando la saco por 120.
En fin amiguitos , espero que vuestra maravillosa cotidiana vida siga siendo tan maravillosa como la de estos dos turistas descubriendo cada día algo maravillosamente nuevo.

Saludos de Cordo.

PERÚ.....QUE ESTA PASANDÚ?

Volando llegamos a Arica , ciudad chilena cerca de la frontera con Perú, y volando en un taxi que nos ofrece cruzar la frontera, salimos de Chile.Nos metemos en un coche bastante nuevo y comodo , por una carretera flanqueada por el desierto nos dirigimos a la frontera .Si hasta ahora el paso de una frontera era una cosa aburrida , esta fue de lo más divertido.El conductor te entregaba en ruta los impresos a rellenar , era un hombre mayor bastante acelerado, pero majete.El puesto fronterizo de Chile lo pasamos sin novedad, lo bueno estaba por llegar.La frontera de Perú es la locura.Un montón de mujeres corren de un lado para otro cargadas de ropa que recogen de una montaña de varios metros de altura para pasarla de un lado de la frontera al otro, siempre con el azuzamiento de los policias aduaneros.Mientras nuestro conductor , tambien apremiado por los polis, como si de una yinkana se tratara corre de una garita a otra para conseguir los 6 sellos necesarios para poder entrar en Perú.Los dos turistones presenciabamos de pie en mitad de aquel mareagnumel trajín de gente corre que te corre, sin dar credito a lo que estabamos viendo.
Llegamos una hora despues a Tacna donde dormiriamos para el día siguiente , buseto a Arequipa.El viaje fue infernal , Tacna es zona franca , por lo que a pocos kms de salir nos paran en un control aduanero y nos hacen bajar otra vez todos los bultos con una parsimonia desquiciante , bueno muy desquiciado nunca fuí , por lo que solo mosqueante.Digo yo ¿porqué no lo hacen en la propia estación? .Me llamó la atención las fuertes medidas de seguridad , nos graban con cámara de video a la entrada del bus , parece ser que es por los atentados que han sufrido.Para amenizar el viaje en la ultima fase del trayecto se celebra un bingo de lo más curioso , el premio era un viaje de vuelta,por supuesto no gané.
En Arequipa solo estariamos una noche , pero nos gustó la ciudad .Una gran Plaza de Armas , como todas presidida por su monumental catedral todo de piedra blanca , la ciudad esta invadida por pequeños taxis llamdos Ticos , parecen micromachines.Asistimos a actos electorales para las cercanas eleciones presidenciales donde dos candidatos se juegan el poder ( ha sido el unico lugar donde ha habido ostias el día de las elecciones entre los distintos bandos politicos).
Este tipo de elecciones son las que ha uno le ratifican en la idea de que en esta democracia en la que vivimos , uno es libre de elegir hasta cierto punto.Los peruanos debian elegir entre Alan García , un expresidente que tuvo que huir del país durante unos años (hasta que sus delitos prescribieran) y un exmilitar con ideas sociales , que daba miedo.Trinidad Jimenez estuvo por aquí apoyando en nombre del PSOE, que no del gobierno español , insistía , al corrupto Alan , tambien apoyado por EEUU .Alguien nos dijó que estas elecciones eran como elegir que huevo te cortan.
Puede pensarse que es un problema de un país poco desarrollado, pero cuando uno piensa en las ultimas elecciones en un país de esos estandartes de la democracia como es Francia , se encuentra que el electorado tuvo que volcarse con uno de los candidatos al que espera la justicia para juzgarlo , para que no saliera un neonazi, estamos apañados.
Fran se encabrona con este tema, es un idealista .Le pide más a la vida , yo soy tristemente realista y conformista.No concibe que un tipo que ha robado en su anterior mandato pueda siquiera optar al poder , y por supuesto mucho menos conseguirlo ,como finalmente ha sido .Estoy totalmente de acuerdo pero (ahí va el realismo) en los ultimos años no ha habido ninguno buen gestor y honrado , solo ha habido ladrones y ladrones que gestionarón con cierto tino, por lo que por ley empirica me quedo con el buen gestor, porque por lo visto robar roban todos.Basta con decir que aquí echan de menos a Fujimori , no te digo na. Tampoco los españoles nos libramos , sino que pregunten en Marbella.
De Arequipa a Cuzco en avión , vuelta al viaje de ricos , pero ya quedamos que la vida de los ricos en principio es más comoda.En Cuzco nos vimos desbordados para la maquinaria turistica , constantamente te preguntan que si taxis , hoteles , comida , etc.A Franmussen le pòne un poco nervioso , yo como he pasado grandes periodos en la trena me relajo y les dejo hacer(ando con ciertoa dislexia emocional, me relajo cuando no debo y me tenso cuando tampoco debo) .
Cuzco es una gran ciudad colonial que anteriormente fue capital del imperio Inca, en muchos aspectos es muy parecida a los cascos antiguos de las ciudades españolas.Soportales, estrechas calles adoquinadas , balconadas, plazas , catedrales , etc.Pero no por ello deja de ser una bonita ciudad , los incas tenian una gran maestria en el tratamiento de la piedra.Las paredes de los edificios y calles parecen autenticos tetris de piedras enormes , en los que las piedras descansan unas sobre otras sin mas fijación que la perfección de su acople.
Tras 2 diás de adaptación al emparramiento de las alturas (Cuzco esta a 3300m), me sentia un poco mareado (sin beber, ojo) y con cierta presión pectoral(sin fumar,ojo) , por fin dicidimos subir a Machu Picchu (Mazo Picture) .Los horarios de los siguientes 3 días , para ahorrar comentarios, serían 07:45,03:30 y 04:45 todos AM , por supuesto.
Lo que más me llamó la atención del lugar es donde esta situado , a 2800 ms , entre montañas .Los edificios en sí son de piedra pulida y tallada de gran perfección pero rusticos, los peruanos estan muy orgullosos y hablan de los Incas como una civilización incompàrable . Esta muy bien porque es la suya , pero este lugar se construyó hace 700 años , hubo en tiempos anteriores y ,por supuesto contemporaneos a estos ,otras civilizaciones(egipcios, arabes,romanos,ingleses e incluso españoles) que eran mucho más avanzados y habían creado monumentos de una perfección inigualable todavía.
Todo muy bonito pero llegarón los españoles y se acabó la fiesta.Arrasarón con todo lo que encontrarón y montarón encima sus chiringuitos, gracias a Dios no encontrarón el Machu Picchu(a Dios no , que si por Dios hubiera sido lo hubieran tirado abajo para hacer una catedral) .Cuando te lo cuentan te da cierta verguenza , aunque yo no tenga ningun responsabilidad , bueno ,seguro que algun Pérez hubo por aquí haciendo actos vandalicos en esa epoca.
Despues de un tiempo por aquí ,ya con menos complejo de culpa ,da la impresión de que se impusó la ley de la naturaleza :La ley del más fuerte.El ser humano por mucho que nos creamos, es un animal más y 500 años atras mucho más animal, y el pez grande se comió al pez chico, como ha sido a lo largo de la historia, para quitarle el oro y la plata (ahora se llama petroleo).No creo que sea un problema de españoles , ingleses o americanos es un problema del ser humano en general , o eso creo.
En fin que llegamos Machu Picchu , pasamos 10 horas de un lado para otro ,venga la foto ,venga el video .Me gustó mucho pero es otro de esos lugares para hacer curriculum , uno de esos lugares para poder decir "Yo estuve allí".


Saludos de Cordo.

El desierto más seco del mundo... a vista de pájaro

(01/06/06)

Vaya peasho de reclamo publicitario! Eso y que es la ciudad más cara de todo Chile, por el mismo motivo, que hay que llevarlo todo allí para los turistas, porque sino, ¿quién carajo iba a ir a visitarlos???

Se pueden hacer varias excursiones más de esas de 12 horas en furgoneta, pero decidimos que mejor no... o bueno, eso creíamos, porque al final picamos. Lo único verdaderamente diferente que se ofertaba allí con respecto al resto de nuestro viaje, era la visita a los Geyseres del Tatio, para lo cual había que estar preparado sobre las 4AM. Creo que el compañero Cordo tiene algo preparado al respecto. Apoyo sus palabras completamente, y por si no lo dice él, es un timo!!

Tras volver de la excursión, autobús hasta Malaca para hacer noche y al día siguiente salir hacia Antofagasta de donde partía el avión que nos llevaría hasta Arica, en la frontera con Perú.

Qué sensación coger un avión de nuevo!, recorrer cientos de kilómetros en breves minutos, conocer de antemano el funcionamiento de todo el sistema del medio de transporte, ahora la presentación del pasaporte y facturación del equipaje, luego el detector de metales, la puerta de embarque, las instrucciones del personal de cabina... un gustazo.

Además, me entretiene enormemente seguir la línea que dibuja la carretera sobre la orografía del terreno a vista de pájaro. Hemos volado sobre el Pacífico muy cerca de la costa durante todo el trayecto y ese largo trazo oscuro dibujaba la costa a la perfección, hasta que la perdía momentáneamente para observar después que se había desviado costa adentro por un cauce de río para serpentear cuesta arriba y salvar un accidente geográfico.

No se ve planta alguna, sólo desierto, altos acantilados tierra y pequeñas colinas arrugadas como un papel de regalo en su segundo uso... Muy parecidas al desierto de Mojacar, pero sin ningún tipo de vegetación. Se nota por todas partes la erosión de caudales de agua que parten de las cimas y se van juntando para crear depresiones cada vez más dispersas y profundas. Y de vez en cuando el cañón formado por el lecho inerte de lo que algún día fue un gran río que desembocaba en el mar, donde por diferencia de color desde el avión, se aprecia bajo el agua un delta sedimentario. El mar, inmenso, azul, reflejando el sol... ¡qué gusto!

Tras ver esto, uno, sin intentar llevar la contraria a los expertos (o listos de la isla, como vengo denominando yo a los expertos de todo tipo desde que empezó este viaje), se plantea qué responsabilidad tendrá el ser humano sobre la desertización del planteta, que por estas latitudes debió comenzar antes de que los primeros humanos poblaran la zona.

Sí, supongo que la estamos acelerando en ciertos sitios, pero ¿podríamos darle la vuelta a la tortilla y detenerla?


Pat Garret

Tras la crisis, a Perú por Chile

(01/06/06)

Como escribía el compañero Cordo, tras la visita a Iruia nos vimos aplastados por el calor, hambrientos e indecisos en una pequeña placita de Humauaca intentando decidir cuánto dinero sacar del cajero, para lo cual era imprescindible saber cual iba a ser nuestro próximo movimiento. Ante la idea de pasar a Bolivia y agarrar un avión que cruzase el país hasta La Paz para llegar lo antes posible a Machu Picchu, se nos vino a la cabeza que era una tontería, porque para eso no hacía falta pasar por Bolivia, así que nos tiramos hacia el Oeste, y al final hemos vuelto a atravesar la cordillera de los Ándes en autobús para llegar hasta San Pedro de Atacama e intentar aprovechar el viaje de alguna manera.

Por el camino... Casi 4000 metros. Siento sobre el pecho una opresión que identifico con esa pena profunda que a veces se instala en tu pecho y apenas te deja respirar, convirtiéndose en la antesala del llanto. Por más que intento ensanchar mis pulmones, no parece ser suficiente. Me falta el aire, recuerdo también esas primeras respiraciones que hace uno bajo el agua en el mar cada vez que se calza una tuba o una botella de buceo, y que se sienten como una mezcla de la presión del agua sobre los pulmones y la alarma nerviosa del cerebro intentado asimilar el hecho de obtener oxígeno allá abajo.

El otro día en Purmamarca subí un cerrito de no más de 70 metros por un camino escarpado pero sin exagerar, no tuve que usar las manos en ningún momento para subirlo. Uno empiza caminando a paso ligero, dos minutos después te oyes jadeando sin saber el por qué, sigues adelante algo más despacio pero no te recuperar, te falta el aire. Pocos minutos después te sientas en el suelo casi sin resuello mientras, eso sí, contemplas el famoso Cerro de los Siete Colores en todo su explendor. A los 5 minutos estás totalmente repuesto y no notas rastro alguno del cansancio (¿ein?) Vuelta a empezar...

Al volver a pasar por las Salinas Grandes camino de Chile, me percaté de algo curioso, y es que uno podría pensar que la flora en un salar es inexistente, y es cierto, pero no en sus bordes donde, entre manchas blancas salinas, se desarrollan pequeños matorrales amarillos y salpicando el paisaje aparecen charcos de un azul intenso que reflejan el cielo a través del aire límpido de estas latitudes.

¿Vivirá también algún animal en esas aguas que sin pura sal líquida?


Pat Garret.

YO TAMBIEN SOY TONTO

Finalmente nos decidimos por Chile , la rapidez de sus comunicaciones fúe la excusa.La decisión se fraguó sentados en un parque en el pueblo de Humauaca , cansados ,llevabamos 2 días de madrugones y furgoneta , decidimos subir a Perú primero y luego pasar a Bolivia .Una gran sensación de libertad decidir una cosa así de esta manera , que en cualquier otro momento de nuestras vidas nos hubiera llevado más tiempo , en ese momento fúe como decidir si comer con vino o cerveza.
Tras pasar día y medio más relejados en Purmamarca, buseto hacía San Pedro de Atacama en Chile.Tercer paso de la cordillera de los Andes y de nuevo una espectacular ascensión entre montañas esta vez solo cubiertas por una pequeña capa de bajos arbustos, un cielo azul y un aire cristalino , por una carretera que parecía hecha para nosotros, gran sensacióin de soledad.Los tres pasos de la cordillera han sido muy diferentes entre sí , no sabría con cual quedarme, todos memorables.
San pedro de Atacama en un pueblo en mitad del desierto de Atacama cerca del salar de Atacama , desde luego mucho con los nombres no se lo han currao.El nombre de atacama viene por una especie de pato que habita en la zona , atacama significa pato negro (me ahorro describirlo) . El pueblo es bastante curioso , es pequeño y volcado con el turismo , inundado de agencias de viaje, hostels , tiendas de recuerdos y centros de internet .Las calles estan sin asfaltar , el suelo es tierra entre marrón y rojo.La mayoria de las casas son de adobe, los guiris toman las calles , en su mayoria alemanes ,ingleses o yankis , aquellos a los que pese a ser un destino bastante caro aún les resulta barato.
Decidimos estar poco tiempo , quizas un día , para luego ir a Antofagasta y desde allí volar a la frontera con Perú .Coger un avión es más caro pero así salimos de la monotonía del bus.Pero estabamos en Atacama y el día que teniamos había que aprovecharlo, por lo que decidimos con cierta reticiencia hacer una excursioncita a los geisers que nos recomendó fervientemente un madrileño que conocimos en Santiago.
Uno debería guiarse más por su sentido común en esta vida , las primeras impresiones deberían respetarse más , atender al instinto y no dejarse llevar por las cosas que se supone que tiene que hacer aunque atenten contra su forma de ser.Cuando se reflexiona sobre cualquier asunto , uno corre el peligro de sacar aspectos positivos casi de cualquier cosa, aunque esta no merezca ni ser planteada.Digo esto porque cuando en la agencia de viajes te describen las caracteristicas del viaje en cuestión y a uno le entra la risa floja , lo mejor es agradecer la atención del señor , levantarse e irse al bar más cercano a por una dosis de cordura.Si te dicen :"El autobús pasará a recogeros a las 4:00 AM , 3 horas y media de furgoneta para llevaros al campo de geisers .Por cierto abrigaos , que allí hay -15ºC .Son 10.000 pesos(15 €)". ¿Cuatro de la mañana?.¿Menos quince grados? ¿y hay que pagar 15 €?.¿Algo más ? .¿Subirá algun guanaco durante el trayecto para sodomizarnos , quizas?.Claro uno se descojona, pero con voz de tonto le dice :"Vale".
A uno le entra el sueño allí mismo solo con pensar que tiene que levantarse a las 3:00 ,aunque fueran solo las 6 de la tarde .Así que unas cervecitas y a dormir.
Cuando te acuestas y pones el despertador a las 03:15 , piensas "soy tonto".Cuando suena , piensas "soy imbecil".Con cada capa de ropa que te pones para el frio(hasta 7) , piensas "soy un absoluto gilipollas" .Cuando vas en la furgoneta y se llena con 15 más, piensas "no soy el unico".
Así que tras 3 horas de centrifugado en una firgoneta por un camino por el que hasta las cabras se mosquearían , y llegada a los geisers , tienen cierta gracia .Pero claro , para compensar semenjante esfuerzo y traición a la persona individual (y del atleti) , tendría que haberme encontrado allí una piramide egipcia incorrupta , rodeada de grifos de cerveza barra libre y atendidos por treinta mujeres portada de play boy , y solo por lo esperpentico de la imagen.Muy bonitos los geisers , pero venga pa'l autobus que hay que volver y para justificar la pasta os vamos a enseñar 2 o 3 gilipolleces más , y así cumplimos 11 horas de bus.
En fin , una sin razón más del turisteo pero que seguro tendré que pasar alguna vez más antes de volver a casa, porque sino sería sintoma de que hay que volverse.
Andamos algo cansados y así me desahogo, nos queda poco tiempo , queremos llegar a los destinos previstos, no por cabezoneria sino por no dejar pasar la oportuniodad ahora que lo tenemos tan cerca .Estamos bien pero si tuvieramos tiempo para descansar varios días en algún lugar que nos gustará , y así recuperar fuerzas para seguir, pero no hay tiempo y hay que seguir caminando.
Nos anima mucho cada vez que escribimos en el blog , por un lado porque al escribirlo uno toma constancia de las cosas que hace y que ve , y por otro, por que es como hablar con vosotros , uno se imagina contandoslo y os echa un poco menos de menos.

Saludos de cordo.

La otra cara de la moneda

(Al final Dar Wader salva a Luke...)

(28/05/06)

A pesar de los pesares, y es que no todo puede ser malo, sino qué hacemos aquí todavía?, de vez en cuando te cruzas con un guía graciso y amigable que intenta hacerte creer que no eres un turista más, sino alguien que ha conectado con él. Y en definitiva el paisaje no deja de ser, por tramos, un regalo para la vista por los colores, las formas y los descomunales tamaños de las cosas.

Pequeñas casitas de adobe cada pocos kilómetros en uno u otro costado de una ruta transitable porlos pelos, con churretones marrones que dejó la última lluvia sobre las blancas paredes al deshacer parte del tejado, algún animal doméstido en el mejor de los casos, niños que no bien sienten el ruído de un auto se asoman al camino con la mano extendida a pedir unas galletas, un caramelo, chocolate, un yogur, el ambientador que cuelga del retrovisor, y en última instancia "no tiene una monedita amigo", pequeños grupos de burros salvajes que se disputan el pasto con vicuñas, guanacos, alpacas y llamas, el sol cantigador. Desde hace 10 días no recuerdo haber visto una sola nube...

De vez en cuando notas el apunamiento (mal de altura) en forma de dolorosas punzadas en la cabeza al moverla de manera repentina, el guía te ofrece coquear, que en teoría sirve para: mitigar el hambre, ayudar a la digestión, eliminar el apunamiento y estar más despierto... 10 ó 12 hojas de un carrillo al otro durante algunas horas, sin masticarlas, un sabor ligeramente amargo; al menos te entretienes.

La tierra acá se dibuja en franjas rojas, ocres, verdes, grises, amarillas, sin aparente orden ni concierto, aunque predomina el rojizo, y las formas verticales de los omnipresentes cardones, que crecen entre los 1500 y los 3200 metros, y se dividen en varias familias con variaciones mínimas a mis inexpertos ojos.

Según algunas teorías, su crecimiento es de 1 centímetro al año hasta el metro de altura, por tener que crear grandes y duras espinas defensivas, y después a ritmo de 2 cm/año. Algunos miden hasta 9 metros, calculen ustedes...

También pasamos por las Salinas Grandes, donde los obreros en cooperativa excavan huecos rectangulares en la sal, que se llenan del agua existente bajo la dura costra salina, regenerada anualmente por la que baja de las montañas adyacentes tras las escasas precipitaciones y nevadas, y que de un año para otro se ha evaporado creando entre 2500 y 3000 kilos de sal pura que venden a razón de 15 pesos argentinos por tonelada (unos 4 euros). Para ayudar a su economía, tallan en bloques de sal impura todo tipo de figuritas (llamas, ceniceros...), y con el mismo material han construido un comedor con ladrillos, mostradores, mesas y sillas. No te puedes quitar las gafas de sol e incluso es recomendable ponerse crema protectora. Es como la nieve, pero en piedra.

Empiezo a notar una morriña intermitente por la familia y los amigos, pero viajar está resultando una experiencia muy grata, magnífica, y aunque he llegado a soñar con ir a visitaros una semana y volver para acá, sé que veros significa el fin del viaje, así que voy a tener que renunciar a vuestra compañía por unas semanas más...


Pat Garret

Como dijo don Camilo... A la mierda!

(28/05/06)

Ando un poco mosqueado conmigo mismo, aunque de todo se aprende, y me explico...

Hasta ahora me he limitado a escribir cuando tengo un teclado delante, como vengo haciéndolo desde hace años, y es que siempre tengo uno a mno en mi vida diaria, pero aquí no. Esto me ha llevado a un retraso de 10 días entre lo que escribo y cuándo lo escribo, y con ello he comprendido lo que la inspiración significa.

Cuando llego al cyber a escribir, ya ni me acuerdo de las sensaciones y pensamientos que tuve en el lugar en cuestión, pero me veo obligado a contar qué pasó, convirtiéndose el post en una mera crónica de hechos que no me interesan ni a mí. Otro punto para esto es la falta de un cuaderno de viaje y el hecho de que, normalmente, caigo dormido a los 5 minutos de subir al bus, el mejor sitio para escribir por no tener ninguna otra cosa que hacer, por regla general.

Esta vez me he revelado contra mis costumbres, y me encuentro escribiendo esto en el reverso de un folio con un mapa, que quizá luego ni yo mismo consiga descifrar por lo ilegible que resulta normalmente mi letra, incluso sin el traqueteo actual.

Por enumerar y ponerme al día rápidamente, cabría destacar que nos encontramos en una zona totalmente desertica, a excepción de Tucuman, "el jardín de Argentina", a cuya salida camino de Cafayate (no confundir con el Calafate), pasamos por unos montes lo más parecido a una selva que yo he visto nunca. Por lo demás, entre 100 y 200 mililitros de lluvias al año!! Vamos, que con mear al lado del camino, duplicas las precipitaciones...

Nos hemos dedicado a subir y bajar infinidad de montañas, ahora a 1500, luego 3200, 2500 otra vez, cumbre a 4170, vuelta para abajo. Todo el santo día dentro de una furgoneta, un autobús o una pick-up...

Echo terriblemente de menos las largas caminatas por los bosques y montañas del sur de la Argentina. Acá parece que todas las excursiones han de ser por medio de un vehículo, mientras todo tiembla alrededor, una corta paradas muy de vez en cuando en los sitios típicos y para adentro otra vez. A eso hay que añadir que, si llegas a tiempo de elegir, y escojes mal la ventanilla, la cagas, porque como la carretera suele ir por un lateral del valle o por una cornisa en una montaña, lo miste te tiras 2 horas seguidas con una pared rocosa a escasos 5 metros de tu asiento, y no vea ná de ná... y claro, al día siguiente otras 6-8 horas de bus para llegar al siguiente destino, y es que el tiempo es oro! (y "Luke, yo soy tu padre").


Pat Garret

LO QUE VIENE SIENDO EL NORDESTE ANDINO

Abandonamos Mendoza y continuamos hacia el norte de Argentina , sin saberlo comenzamos una parte del viaje en la que las prisas por cumplir plazos nos llevan a una desenfrenada carrera por no perdernos nada , y el turismo así agota,amiguitos . En la ultima semana nos hemos levantado antes de las 7:00 de la mañana cuatro veces para meterse en una furgoneta o autobus y recorrer cortas distancias pero por caminos que multiplican por cuatro el tiempo de trayecto. Un dato ,para recorrer los 50 kms que hay desde Humauaca hasta Iruia , un pueblecito en la montaña , se tarda 2hs y media en un coche 4x4, y luego hay que volver, claro.Más de uno estará diciendo "que se jodan , aqui currando se pasa peor" (sé quienes sois y donde vivís) , pero lo que no he dicho todavia ,es que merece la pena (A joderse).
En esa larga estancia en Mendoza con el amigo Ariel , como si estuvieramos en casa , uno pensaba si con tanto Perito Moreno , Tierra de Fuego y 7 lagos de Bariloche , uno había perdido la capacidad de asombro , si ya el cansancio del viaje , convertía esto en una acumulación de fotos para luego contarlo.Pero el llegar a esta parte de Argentina en la que el color de la piel de los de aquí , sus ciudades , sus tradiciones , sus ropas , te muestran que esto es casi otro pais , de hecho ha habido gente con la que hemos hablado que dicen sentirse más boliviano que argentino, ha hecho falta llegar aquí como decía para volver a quedarse sin adjetivos para describir los valles y montañas que se pueden contemplar.

La semanita comienza el 17 de mayo , por cierto uno ya no sabe ni en que día de la semana vive solo reconoce los domingos porque está todo cerrado y los viernes por la noche porque el reloj biologíco no falla con respecto al C+, viaje desde Mendoza a Valle Fértil con sus 8 horitas , llegada a las 22:00 para a las 7 del día siguiente ir a visitar 2 parques naturales , Ischigualasto y Talampaya.El primero es el disneyworld para paleontologos y geologos .La placa tectonica del pacifico al chocar con la continental forma la cordillera y subyace sacando a la luz capas de la tierra de hace 250 millones de años, allí han aparecido los restos de dinosaurio más antiguos del mundo , alguno se parece a un conocido entrenador de la zona norte madrileña.Como les gusta decir , es un baúl que llevaba todo ese tiempo enterrado y ahora se abre para ellos.Además solo llevan analizado el 15% del total.Talampaya es un gran cañón de paredes rojas de 80 metros de alto , impresiona.
Nos dejan en un bar en mitad de la nada , debiamos esperar 3 hs a que llegara el autobús que nos llevaría a la Rioja , parecía mucho pero el local tenía un billar , eso sí , con más caidas que Figoooor (no puedoor) .Una pareja formada por Lucho y Franco , padre e hijo de La Rioja nos retarón a una competición a cara de perro que acabó con el balance de 4 borrachos , y padre e hijo cantando canciones tradicionales de la zona guitarra en ristre.Memorable.

Llegada a La Rioja esa noche ,con lo nuestro y parte de los otros dos, para al día siguiente salir hacia Tucuman donde concidimos con Barbara una suiza (no me refiero al bollo) que vive medio año en Suiza y medio en La Paz (el hospital no,atentos por favor) , una tia muy maja (con este comentario supongo que ya sabreís que no esta buena) con la que hemos compartido varios días de viaje.Al día siguiente , 20 de mayo , jornada tranquila por la ciudad de Tucuman , tipica ciudad colonial con su plaza y los edificios más representativos a su alrededor de esta , tambien es comun en estas ciudades argentinas un gran parque muy bien cuidado .Flordeestufa Jones (el menda) hizo su primera y esperada aparición en el viaje , diagnostico : cagonia feroz ,tambien conocida por"quita quenollego", tratamiento : tele en la habitación (Dallas-San Antonio) ayuno y sueño.
Siguiendo los consejos cada vez más imperativos de Barbara , nos vamos con ella a Cafayate en autobús , con sus correspondientes 8 horitas de infernal carretera para recorrer 250 kms. El paisaje cambia totalmente en esta parte de Argentina (Tucuman es llamada el jardín de Argentina) , pasamos del casi desierto a una selva de lo más frondoso , lastima que en la lotería de la compra de los tickets del bus esta vez salio crúz , perdimos la oportunidad de disfrutar un gran valle selvatico y más tarde otro situado a 2200 ms de altura , Franmussen se encabrona.Llegamos a las 22:00 a Cafayate donde nos esperan 4 pescadores de guiri , no digo cazadores porque sería demasiado violento , al fin y al cabo solo intentan llenar su hostel , y casi siempre con buenas maneras. Finalmente nos decidimos por "El Balcón" un hostel de esos de "buen rollito" que me traen por la calle de la amargura , "el buen rollito" dura hasta que haces el check in.
El 22 en Cafayate día tranquilo , por la mañana visita a 2 bodegas ya que aquí tambien hay varias bodegas, o lo que es lo mismo P.L.M. (Pedete Lucido Mañanero) y visita a fabrica de quesos de cabra , apasionante.Por la tarde visita a la quebrada de Cafayate , y resultó el comienzo de esa parte en la que uno vuelve a a no poder dejar de hacer fotos de manera casi psicotica (¿existía el turismo antes de la cámara de fotos?), y el asombro vuelve al viaje , montañas de mil colores y mil formas , algo que Talampaya e Ischigualasto nos dejó frios quizas pór el día nublado , esto fue espectacular , sitios como La garganta del diablo , El Anfiteatro o la Yeseria acabarón con nuestro reciente escepticismo paisajistico (me acabo de marear , vaya frasecita).La cena fue un asado de "buen rollito" en hostel de "buen rollito" , hay que joderse .
Al día siguiente , madrugón ,6:00 y timo excursión de 12 horas por otra carretera de esas guapas , con un bonito paisaje pero mucha furgoneta pa'un adulto, se puede destacar la quebrada de las flechas , las montañas parecen haber sido lanzadas desde el cielo .La excursioncita nos dejó en Salta , a una pandilla basurilla formada por un austriaco (no confundir con la elegante prenda de abrigo ) , Matias un porteño muy majete , Barbara (siempre barbara) y por su puesto los dos Sabandeños de gira . Nos alojamos en Cottage Hostel , muy baratito pero parecía un piso franco abandonado por la banda terrorista GRAPO poco despues de su ultimo atentado allá por 1979 , infrahumano , yo diría .La mañana siguiente (24/05) obligada visita a la ciudad , una ciudad mucho más grande y atractiva pero con las mismas caracteristicas de otras ya visitadas (su plaza y sus movidas) .Si me impresionó el museo de alta montaña , donde se encuentran los cuerpos momificados de manera natural de tres niños que hace 500 años en un rito azteca o preazteca no está muy claro, entregarón sus cuerpos a la montaña ,consideradas dioses , como ofrenda . Impresionante concepción del mundo la de aquella gente.
Tras pensarlo mucho decidimos junto con Matías contratar una excursión de 2 días para visitar varias zonas recomendadas cercanas a Salta . Por supuesto madrugón (25y26/05), que sino no mola , para visitar el salar de San Antonio , que es como estar en el cielo (si es que existe) , todo blanco y nada más que blanco.La quebrada de Humauaca , donde esta el celebre cerro de los 7 (o más) colores , aunque lo cierto es que en toda la zona las montañas parecen pintadas cada una de un color, apenas hicimos fotos.Finalmente visitamos Iruia un pueblo en las montañas, es más bonito el trayecto hasta allí que el pueblo , decepciona un poco despues de que nos lo recomendara tanta gente , tres para ser exactos.Por cierto en este viaje coqueamos por primera vez , que nadie se asuste es legal y consiste en ponerse una hojitas en el interior del moflete (como mascar tabaco) , sus propiedades son varias :es digestivo , alivia el mal de altura (mucha altura pa'un adulto en esta excursión , más de 4000ms) , mitiga la sensación de hambre y entretiene, es como un chicle.El unico efecto secundario es que uno no puede parar de decir ¡¡arriba el Space!!.

A la vuelta a Salta nos dejan en Humauaca , donde se produce la crisis más importante hasta la fecha , hay que tomar una decisión : Bolivia , con sus lentas comunicaciones camino del TitiCaca o Chile ,con sus precios más altos camino de Machu Pichu ..................continuará.

Saludos de Cordo.

Antes de los dinosaurios

(17/05/06)

Salimos de Mendoza sobre las 14'30, y tras hacer una parada en San Juan, donde contratamos ya las excursiones del día siguiente a los parques de Ischigualasto y Talampaya, así como el tranporte desde la terminal de San Agustín del Valle Fertil hasta la pensión en la que pasamos sólo unas cuanta horas. Llegamos bien entrada la noche, y tras tomar una cervecita con un par de chicos que se ospedaban allí, un "uesei" y un "mexican", no acostamos a eso de las 02'30, cuando al día siguiente comenzábamos la excursión a las 07'30!! Y lo peor, la pensión sólo tenía agua caliente a partir de las 10'00...

(18/05/06)

Tras sobar un poquito en el camino, llegamos a Ischigualasto, con un día frío, nublado y ventoso que no nos dejó apreciar al completo el paisaje ni los "monumentos" naturales que se ven en las fotos. A ambos parques se accede previo pago de una entrada, y además en Talampaya, hay que abonar otra vez más para que la empresa adjudicataria de la visita al parque, te trasporte en sus vehículos y te explique lo que estás viendo. Monopolio se llama a eso en mi pueblo, pero es lo que le toca al turista...

Como todos ya sabréis, y sino, adetraos en las páginas oficiales, hace entre 80 y 65 millones de años, la placa oceanica impactó contra la continental en el sur de América. La una, más delgada, se coló bajo la otra y a fuerza de empujar, afloraron por el lado este de la cordillera de los Andes una serie de capas del terciario, que es lo que hoy día forman los dos parques, con una pequeña direfencia... Por lo visto el terciario se puede subdividir en 7 etapas, cada una con sedimentos de un color, y en Ischigualasto tenemos la más moderna, por lo que se han encontrado una cantidad ingente de restos de dinosaurios, mientras que Talampaya corresponde a la más antigua, sin restos de dinosaurios, pero con una coloración rojiza impresionante.

Ischigualasto, al incluir tres de estas etapas geológicas, consiste en un paisaje desertico de colores verdes, grises y amarillos, en los que la erosión de antiquísimos ríos y posteriores millones de años expuestos al viento, han formado extravagantes formas a lo largo del valle. Nos encontramos con formaciones sedimentarias en forma de torres verticales que se asientan precariamente sobre finos soportes, zonas de pequeñas elevaciones a las que se denominó como "Valle de la Luna" por sus tonos grisaceos y su apariencia desolada, pedruscos de diversos tamaños perfectamente redondeados denominados por acá "bolachas", que van del tamaño de una pelota de tenis al de un balón hinchable de playa, cardones por todas partes, alguna yama, un zorrillo... A la entrada han construído un centro de interpretación bastante pobre en el que se muestran replicas de los diversos hallazgos en materia de huesos fósiles de dinosaurio que se han encontrado, así como algunas reconstrucciones de los animales que pudieron habitar esta zona hace 65 millones de años.

En cuanto a Talampaya, puesto que sólo corresponde a una etapa, es totalmente rojo, todo alrededor lo es, y gracias a consistir en una capa sedimentaria que al aflorar fue erosionada, se han dado toda una serie de figuras creadas por el agua que, al correr, ha creado cuaces, huecos, picos y cañones. Impresionantes la verdad...

Al volver de los parques, nos quedamos en un bar de carretera por el que pasaba un autobús, tres horas después, con destino a La Rioja, para ahorrarnos el volver a San Agustín del Valle Fértil. Allí nos pusimos a jugar al billar y en esas nos encontrabamos cuando se nos unieron dos compañeros, padre e hijo, con los que disputamos un "torneo" entre risas, cervecitas y Fernet con coca. Al acabar nos deleitaron con unas challas, canción típica de La Rioja, con el chaval a la guitarra y el padre cantando sorprendentemente bien. Una agradable compañía para pasar el tiempo. Desde aquí les agradezco el rato pasado.

Llegamos a La Rioja bastante cansados y nos alojamos en la pensión Anita, donde lejos de acostarnos pronto, nos liamos a hablar con el dueño hasta las dos de la madrugada de nuevo, y es que cuando te encuentras con gente amable y con ganas de hablar, y nos está pasando muy amenudo últimamente, no se puede negar uno. Además su visión de la vida era bastante particular, y a pesar de chocar en algunos puntos diametralmente con la nuestra, fue interesante y divertido escucharle. Para que os hagáis una idea, comentaba que hacía falta una guerra civil, para que muchos de los hijos de puta que hay, mueran, y así al menos, no habría tantos; aparte de que los recursos naturales al ser menos gente, se repartirian mejor... Ahí queda eso!


Pat Garret.

VUELTA A ARGENTINA , MENDOZA.

Ya con el pasaporte del compañero en las manos cogemos el primer bus a Mendoza , esperando que esta vez sea la buena.Para llegar a Mendoza hay que volver a pasar la Cordillera de los Andes , era la segunda vez que lo haciamos y este paso si que estuvo a la altura en todos los sentidos. Una carretera entre montañas , con curvas cerradisimas que se convierten en balcones al valle que cada vez queda más a tus pies. Hay gran cantidad de camiones de varios ejes subiendo , aquí el trasporte por via ferrea no existe por lo que el trasporte terrestre se circunscribe a los camionazos . Pese a tanto camión la ascensión es muy fluida , unos dejan paso a otros utilizando un anchisimo arcen. Los tramites fronterizos fuerón mucho mas agíles que en el sur , entrando y saliendo de los paises casi en la misma garita.
Al llegar a Mendoza nos alojamos en un hostel familiar ,decía el folletito que nos entregó un muchachote con pinta de gringo en la terminal .Y tanto que era familiar , era una casa reconvertida en hostel donde residian una enorme familia compuesta por tres miembros (hombres , se entiende) . Digo enorme porque los tres eran enormes , Ariel el padre , Estefano el gringo de 14 pero parecía de 18 y Titino , el pequeño , de 4 pero no le echabas menos de 8 .
Una familia atipica pero que se mostraban una complicidad y un amor entre los tres que se contagiaba. Despues del sofocón de Santiago pasamos allí casi 5 como en casa , como si hubieramos ido a visitar a un amigo.El padre y Estefano se trataban como 2 amigos , pero no eso que dicen algunos padres que es un amigo para su hijo sino algo literal , podiamos hablar o bromear de cualquier cosa estando Estefano presente .

En Mendoza nos reencontramos con la carne , hablamos de gastronomia , no olvideis. Nos comimos nuestro primer asado casero . Las tres señas de identidad de los argentinos son el fútbol, el mate y el asado . Que manera de comer carne ! Segun un estudio son los primeros en el mundo en comer carne , 70 kg por persona al año . En europa no llegamos a los 20 ,no te digo na.
Dos jornadas consecutivas de venga a comer chicha , me levantaba con el sabor a carne en la boca , tuve que tirarme dos días comiendo ensaladas y pizzas para quitarme el complejo de tigre en epoca de caza.

En cuanto a las excursiones mendoziles , nos llevaba Ariel en su preciosa furgoneta Wolswagen de más de 20 años.Ariel tenia el don de hacerte creer que te llevaba un amigo , aunque él no olvidará ni por un momento el negocio .Nada que reprocharle, es su negocio , y yo un turistilla más que pasa por su casa en busca de sensaciones unicas y genuinas , él conseguía que te lo creyeras .
El primer día visita a alguna de las 600 bodegas de la zona . Nos conformamos con 4 por que ya me daba con los marcos de las puertas cuando iba en busca de otra bodeguita. Recibí mi primera clase de enología . Me enseñarón a grandes rasgos a hacer esa cosa tan ridicula de mirar el vino al trasluz , coger la copa por el cuello y oler el vino (gracias al tamaño de mi nariz era capaz de dar la temperatura exacta) .Muy snob para mi pueblerina forma de ser. Aunque bien pensado pienso adaptar estas enseñanazas a mi vida cotidiana , a partir de ahora voy a tratar asi los cubatas , diciendo tras observar el vaso de tubo , con voz de Luis Astolfi "Este cubata es un segoviano que lleva en garrafón 6 meses, y la cocacola que lo acompaña esta falta de fuerza por llevar 1 semana en la nevera porque los culos nadie se los bebe".

Al día siguiente fuimos a montar a caballo , bueno yo no. Yo me desplazé hasta la estancia donde se desarrollaba tan noble actividad pero como algunos sabreís solo monto a animales que me dan su consentimiento expreso , y a algunos ni así .Fran ha dicho que no monto en animales que piensen , por lo que quería aclarar estas palabras para que ninguna se sintiera ofendida . Mientras ellos cabalgaban , yo dí una vueltecita a pie que es como el hombre comenzó a conquistar el mundo , más autentico, creo.Además conversé con Ariel ,que es una enciclopedia, y con el dueño de laestancia ,un señor mayor que parecía sacado de una pelicula del oeste por las historias de robos de ganado y ajustes de cuentas que contaba.

Los días siguientes trascurrierón en paseos por la ciudad de Mendoza , ciudad que se caracteriza por estar en mitad del desierto , pero tiene un sistemsa de acequias que lo convierten en una especie de oasis , aun así en verano la siesta es oficial de 2 a 7 de la tarde , allí no hay quien este en la calle a esas horas con temperaturas de casi 50 grados.
El ultimo día de nuestra estancia fue una excursión guiri al puente del inca y vista lejana pero vista a la Aconcagua.
Cuando uno ve este montañon de 6.800 y pico , con ese nombre tan chulo que significa en lengua indigena "el centinela de piedra o el que vino del otro lado" , a uno le dan unas ganas de tirar pa'rriba y ascenderlo .Menos mal que en la base hay un cementerio con las tumbas de los que lo intentarón y no lo cosiguierón o por lo menos no bajarón y nadie reclamó el cuerpo , que te hace reflexionar al respective ,hay unos cuantos. Se tarda unos 13 a 15 días en ascenderlo , aunque es el más alto no es el más dificil .Nos contarón que hace pocos años un peruano subió y bajó en 21 horas , se cruzaba en la ascensión con gente y no se paraba , les decía que tenía prisa ,como quien se cruza con un amigo en cualquier calle de ciudad y le dice que no se puede parar que llega tarde a algun lado , una locura muchacho.
Afectuosa despedida de Ariel y su familia de los que guardaré un gran recuerdo.

El 17 de mayo partimos de Mendoza hacia San Agustín del Valle Fertil pasando por San Juan.

Saludos de cordo.